Was gibt es noch, um den „perfekten“ Schuh zu erreichen

Der Leisten, der Leisten!
Arbeitet der Schuhmacher mit einem ersten, transparenten Probeschuh, um den ersten Leisten zu korrigieren?
Nach der Anprobe des wochenlang getragenen Probeschuhs - macht er die finalen Schuhe auf dem erneut angepassten Leisten oder
schnitzt er den Leisten selbst neu oder lässt er ihn maschinell kopieren, um darauf dann die Maßschuhe oder ggf. ein zweites Paar Probeschuhe zu machen?
Wie macht er jeweils die Probeschuhe - maschinell genäht oder von Hand eingestochen?

Wie lange trägt der Kunde/Besteller jeweils die Maßschuhe und wie umfangreich sind die Korrekturen von Probeschuh zu Probeschuh?

Daneben kann sich der Schuhmacher mit der Gestaltung der Laufsohle (und ggf. der Brandsohle) wie deren Rundung unter den Zehenballen beschäftigen...
Ob es nun immer ein Fiddle bevelled waist im Bereich des Stegs sein muss ist die Frage wie teuer die Neubesohlung kommen darf und
wie stark der Kunde die Laufsohle aufgrund seiner Gangart und Fußstellung beim Aufsetzen abnützt womit wir wieder bei der Gestaltung der Brandsohle
und ggf. der Laufsohle wären.

Die immer kürzer werdenden Einstichabstände der Sohlennaht (und ggf. der Rahmennaht) halte ich selbst für Internetgebrabbel,
da sie niemanden einen praktischen Nutzen bringen außer den Schuh-Theoretikern, die meist keine solchen Maßschuhe tragen.

Das sind nur mal meine ersten Gedanken worin man als Schuhmacher seine Zeit zur Erstellung des perfekten Maßschuhs investieren kann,
immer vorausgesetzt, dass der Kunde dieselbe Strumpfstärke im Sommer wie auch im Winter trägt, denn ansonsten müsste man zwei Paar Schuhe für ihn machen.

Der Prozess für "Den perfekten Schuh erreichen" sieht /sah für mich so aus: Ich fang mit nem klassischen schwarzen Oxford in maschinengenähter Ausführung an und sammle mit ihnen Erfahrungen über ein ganzes Jahr hinfort - bei meinen ersten Oxfords von Alfio Bruschi war es so, dass wir zwar die Passform sogar mit zwei Probeschuhen ausgiebig getestet hatten, aber den perfekten Fit noch nicht gefunden hatten. Der Fit war natürlich besser als 90% von dem was ich bei ähnlichem Zeitaufwand im stationären Handel gefunden hätte, aber halt noch nicht perfekt. Das lag aber ausschließlich an mir selbst, denn meine Vorstellung von "perfekt" hat sich dann immer weiter gewandelt und wandelt sich auch noch fortlaufend. Gleichzeitig konnte ich anatomische Besonderheiten (Mein breiter Ballen, meine hohen Zehen, Gangart, Fußstellung) bewusster wahrnehmen, z.B. macht allein schon die Fersensprengung / Absatzhöhe einen Riesenunterschied für den spezifischen Komfort für verschiedene Anwendungen. Mir ist etwa irgendwann klargeworden, dass höhere Absätze besser für meine Körperhaltung allgemein und speziell dann ihre Vorteile ausspielen wenn ich länger stehe als gehe. Flachere Fersensprengung und Wedge Sole bedeutet für mich mehr Komfort beim Gehen. Man darf auch nicht glauben, dass ein einziger Leisten für alle Zwecke ausreicht. Wenn man den "perfekten" Leisten für den z.B. klassischen Herrenhalbschuh hat, ist das natürlich schon ein guter Ausgangspunkt für einen Loafer-Leisten oder für einen Stiefelleisten.

Dazu kommt noch das Drumherum und das Styling: welche Socken, welche Hosen in welchen klimatischen Bedingungen passen am besten zu ihnen, wie oft kann ich sie wirklich tragen, wann komm ich mir damit overdressed oder underdressed vor und warum und was müsste vom Style her vielleicht an ihnen geändert werden. Somit überleg ich mir dann ausgehend von meinem persönlichen Empfinden die nächsten Schuhe und hangel mich dann von Schuh zu Schuh.

Ich würde den Fokus wirklich, wie Urban schon oben zuallererst gesagt hat, auf den Leisten und damit vorrangig auf den Fit setzen und weniger auf die Ausführung und Machart - was helfen dir denn "divine shoes" wenn sie sich vom Stil her nur mittelmäßig kompatibel / alltagstauglich erweisen (gerade bei Frei ist ja sein Anspruch, dass er die Schuhe für den Träger findet, welche am besten seinen individuellen Stil ausdrücken), oder nicht so bequem wie du sie dir vorgestellt hast? Selbst mit einem Budget von 10.000 Euro halte ich es ohne vorhergehende Erfahrungen mit bespoke Schuhen für nahezu ausgeschlossen, dass dir die Schuhe länger als vielleicht drei Monate perfekt vorkommen. Das geht nur allmählich mit einem hohen Maß an Reflektion über die Zeit. Wenn ich gefragt werde, wie viel meine Schuhe gekostet haben, sage ich immer "Zeit".

Das hast Du sehr gut beschrieben!
Man merkt erst mit der Zeit was den Schuhen noch fehlt, um als optimal betrachtet zu werden.

Den Hinweis, dass man die gewöhnlichen Strümpfe bei der Anprobe tragen sollte, habe ich gestern auch auf den Seiten von Ophtee aus Japan gesehen;
man kann das als Sommer- und Winterschuhe interpretieren oder bei Merino-Strümpfen als Ganzjahresschuhe.

Gutes Gelingen!

Silvano Lattanzi ist sehr teuer geworden.

Noch ein Tipp, hoffentlich nicht der letzte:
Die extrem ausgeführten Sohlen haben natürlich auch den Nachteil, dass ihre Erneuerung - auf Maßschuhe eine neue Halbsohle aufkleben? - extrem teuer ist.
Man sollte sich das also vorher zweimal überlegen ob es denn unbedingt "eine Siegersohle der Championships in London" sein muss,
nebst Absatz usw..

Die beste Art Ledersohlen anzudoppeln ist übrigens die versenkte Sohlennaht und gerade nicht channel stitch.
Sie ist nur ziemlich unbekannt, da sie nur noch von wenigen Schuhmachern beherrscht wird aber kaum nachgefragt.

Die "versenkte", also unsichtbare, Rahmen(sohlen)naht gibt es auch; dabei wird der Rahmen der Länge nach schräg eingeschnitten, die so entstandene Lippe hochgeklappt, ausgeräumt, von Hand gedoppelt , die Lippe herunter geklappt und verklebt, so dass die Sohlennaht von oben nicht mehr sichtbar ist.

Analog kann der Schuhmacher auch die Sohle gestalten - dann verschwindet die Naht komplett.

Das Problem dabei ist, dass die Lippe der Sohle ausbrechen kann, was nicht so schön aussieht.

Deswegen ist die versenkte Sohlennaht, wie du schon schreibst, besser.

Die Naht wird nur ganz selten im Rahmen versenkt, da dies nur wenige Schuhmacher beherrschen und ein typisches Merkmal für "rahmengenähte" Schuhe fehlen würde.

Die Rahmennaht liegt tatsächlich unsichtbar im Schuh und verbindet den Rahmen mit der Brandsohle resp. bei Goodyear mit dem Gemband.

Nur bei Blake Rapid mit Rahmen ist die Rahmennaht im Fußraum sichtbar. Sie sieht dabei genau so aus wie die Zwischensohlennaht = eine Zwischen-/Mittelsohle statt eines Rahmens.

Von außen kann man nur schwer sehen ob die BR mit Rahmen oder mit einer Zwischensohle ausgeführt sind, die Stärke macht machts, denn Sohlen sind dicker.